Trykkingsteknikker av stoffer: Kalamkari, Slips og farge, Batik og broderi

Trykkingsteknikker av stoffer: Kalamkari, Slips og farge, Batik og broderi!

Trykkingsteknikker av stoffer inkluderer den populære direkteutskrift hvor utskårne blokker av tre brukes til å skrive ut bleket bomull eller silke; motstå utskrift som gjør bruk av en pasta av forskjellige materialer for å skrive ut deler av kluten som ikke er farget; og trykking av stoffer ved hjelp av mordants.

Kalamkari:

Kalamkari-bokstavelig talt "penn håndverk" -en er en kunst som involverer håndblokk utskrift bortsett fra maleri. Kalamkari går gjennom en kraftig prosess med resist-farging og håndutskrift.

Antikken av naturlige fargete stoffer i India går tilbake til prekristentiden. Prøvene av disse stoffene har blitt funnet i mange utgravninger utført i flere deler av verden som Kairo, Hellas, Sentral-Asia og Arabia som tyder på en utenlandshandel. Percy Brown i hans kunst og håndverk av India nevner at kalamkari i det 18. århundre ble praktisert over Coromandal-kysten.

Det er to hovedtyper av kalamkari-stilene Srikalahasti og Machilipatnam (Masulipatnam). Begge sentrene er i Andhra Pradesh.

Håndverkere av Srikalahasti (en tempelby i Chittoor-distriktet i Andhra Pradesh) bruker fortsatt de gamle teknikker for farging, som de arvet fra de tidligste dagene. Vegghengene trukket frie hender er de mest populære kreasjonene til håndverkene. Hinduistisk mytologi er hovedkilden til temaer. Noen av håndverkene i Srikalahasti produserer også vakre tekstilmaterialer trukket frihånd.

Disse verkene er preget av forseggjorte dekorasjoner på smykker / kostymer osv .; bruk av beaded linje og bruk av hjerteformede design i grenser; forenkling av farger, med skygge eliminert; Avrundede ansikter, lange og store øyne; og dominans av fargene rød, gul, blå og svart.

I noen tilfeller er skissene og hovedtrekkene gjort ved hjelp av håndskårne blokker. De finere detaljene gjøres senere ved hjelp av pennen. Bare naturlige fargestoffer brukes, for eksempel rød farge er hentet fra indisk madder, gul fra myrobalanblomst, blå fra indigo plante og svart fra strykejern og melasse melasse. Denne stilen skylder sin nåværende status til Kamaladevi Chattopadhyay som populariserte kunsten som den første lederen av All India Handicrafts Board.

På grunn av muslimsk regjering i Golconda ble Machilipatnam kalamkari påvirket av persiske motiver og design, allment tilpasset deres smak. Skisse og hovedtrekk gjøres ved hjelp av håndskårne blokker. De finere detaljene gjøres senere ved hjelp av pennen. Under den britiske regelen var blomstermotiver populære. Håndverkene gjorde også portretter av engelskmenn.

I Thanjavur-regionen under Maratha-regimet ble kalamkari-arbeidet brukt som en ytterligere utsmykning til gullbrokadearbeidet i vevet, som ble brukt som sarees og dhotis av den kongelige familien i perioden Raja Sarfoji og senere Raja Shivaji.

Machilipatnam-stilen er mer kjent for hjemmemøbler, sengetøy og gardiner, men den tradisjonelle Kalahasti-stilen er mer fremtredende sett i veggdekorasjoner og klesmaterialer. Thanjavur Kalamkari håndverkere spesialiserer seg på templet dekorasjoner som thumbais, etc. Bagru, Sanganer, Palampur og Faizabad er noen sentre i Nord-India hvor kalamkari praktiseres.

Kalamkari-teknikken krever først at klut og farger skal avgjøres. Tøyet blekes med geit- eller kummis og deretter behandlet med myrobalan og melkoppløsning for å unngå fargespredning. Maleriet er gjort ved hjelp av jernacetatbestandighet for faste rom eller konturer og alum brukes som mordant. Voksestoff brukes til farging av kluten i forskjellige farger.

Slips og fargestoff:

Slips og fargestoff er en av de mest praktiserte og tradisjonelle metodene for tekstiloverflateutsmykning i India, selv om den går av forskjellige navn i forskjellige regioner. Bandhini er Rajasthan, Bandhej i Guajarat, Chungidi i Tamil Nadu. Ikat er en vevestil med garn som er bundet og farget for å produsere fargede mønstre, og praktiseres i Guajarat, Odisha og Andhra Pradesh.

Mens det er allment antatt at praksis av slips og fargestoff stammer fra Rajasthan, mener andre at det ble hentet fra Sindh til Kachchh (Gujarat) av den muslimske Khatris. Den tidligste referansen til bandhini regnes for å være i Bana Bhatas Harshacharita, hvor et kongelig bryllup er beskrevet.

Et bandhini-plagg ble ansett som lovende for bruden. Man finner også piker i Ajanta veggmalerier iført klær av slips og fargemønstre.

Rajasthans fineste bandhini-arbeid kommer fra Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur og Nathdwara. Rajasthan er kjent for sin leheriya mønster-bokstavelig mening bølger. Disse er harmonisk arrangert diagonale striper av to vekslende farger, men opprinnelig ble det bare brukt de lovende farger av gul og rød.

Sentrene i tie-and-dye stoffer i Gujarat (hvor stilen heter bandhej) er Jamnagar (vannet i dette området bringer ut det lyseste røde mens farging), og Ahmedabad. Prosessen med tie-and-dye varierer i Gujarat og Rajasthan. Selv mønstre, design og håndverk varierer i begge steder. Det er imidlertid vanlige faktorer.

Prosessen innebærer å blegne et stykke klut først. Kluten kan være muslin, silke eller håndflate. Mønsteret merkes deretter på kluten av treblokker dyppet i en brent sienna farge blandet med vann. Deretter går spesialistene i å knytte knottene til handling, klemmer og knytter prikkene skapt av kunstneren.

Det kan være tusenvis eller millioner av knuter bundet i stoffet før det går for farging. Fargemiddelspesialisten tar over neste gang, dypper stoffet i utvalgte fargestoffer laget av vegetabilske kilder, men nå brukes også syntetiske fargestoffer. Prosessen gjentas for hver farge. Den letteste nyansen er farget først og deretter bundet opp tett med tråder, og påfølgende prosesser tar seg av de mørkere nyansene.

Farger og mønstre er de to viktigste faktorene som gjør at et bandhej eller bandhini-arbeid skiller seg ut. De forskjellige tradisjonelle mønstrene som er involvert i denne trykkteknikken er bareh baag, bavan baag, chokidal, ambadal og kambaliya. Mønsteret av firkanter med elefanter og andre dyr er kjent som chokidal.

Kambaliya-mønsteret er et stiplet mønster i midten med forskjellige mønstre langs grensen. Betydet spesielt for brudene er to design kalt shikhara og chandokhni. Basant Bahar er et spesielt design som symboliserer vårens farger. Fargene som vanligvis brukes i de tradisjonelle slips- og fargebandhini-stoffene er røde, et symbol på ekteskapet; saffran, en farge som betegner åndelighet eller hellighet, gul, som står for våren; og svart og maroon, brukt til sorg.

Bandhini-materiale selges vanligvis foldet og med knutene bundet for å indikere at det faktisk er slips og fargestoff, og det har ikke bare blitt trykt i den utformingen.

I Tamil Nadu er metoden for slips og fargestoff lokalt kjent som chungidi, og Madurai er nøkkelsenteret. Tradisjonelt er fargene som brukes en mørkrød (maroon), lilla og blå og svart, men nå er det også mange andre nyanser som brukes. Spesialiteten her er kolam- eller rangoli-mønstrene. Kolamene er alle geometriske i naturen, og sareernes grenser er i kontrastfarger og kan ha zari-design.

batikk:

Batik er en prosess med å dekorere klut ved å dekke en del av den med et lag med voks og deretter fargestoffet slik at de voksede områdene beholder sin opprinnelige farge, og når voksen fjernes, gir kontrasten mellom de farvede og de andre områdene mønsteret. Opprettelsen av batik er en tre-trinns prosess for voksing, farging og fjerning av voks.

Det er også flere delprosesser som å forberede kluten, spore designene, strekke kluten på rammen, vaske området av kluten som ikke trenger farging, forberede fargestoffet, dyppe kluten i fargestoffer, kokke kluten for å fjerne vask og vaske kluten i såpe.

De karakteristiske effektene av batik er de fine sprekker som vises i voksen, noe som tillater at små mengder fargestoffet siver seg inn. Det er en funksjon ikke mulig i noen annen form for utskrift.

Den riktige typen sprekker eller hårfjerningsdetaljer må imidlertid oppnås, for hvilken kluten skal krympes riktig. Dette krever mye øvelse og tålmodighet. Batik er opprettet på flere måter. Ved sprutmetode spruter voksen eller helles på kluten. Skjermen utskrift metoden innebærer en stencil. Håndmalingen en er av en kalamkari-penn. Skrap- og stivelsesbestandig er de andre metodene.

Indisk batik anses å gå tilbake i 2000 år. Indianere visste resistmetoden for å skrive ut design på bomullsstoffer lenge før noe annet land selv hadde prøvd det. Imidlertid ble kunsten nektet. I moderne tid fikk det en impuls da den ble introdusert som et emne på Shantiniketan i nærheten av Kolkata, og begynte å bli praktisert i Cholamandal Artists 'Village nær Chennai.

Applique Work og Broderi:

Applique arbeid er et dekorativt arbeid der stoffet er pyntet med stykker klut, glassbiter, metaller, tre eller metalltråd som er sydd på den. Håndverket praktiseres i mange regioner i India, men sentre i Odisha, Punjab, Gujarat og Rajasthan er berømte. Det antas at applique arbeid har gjort sin vei til det vestlige India, enten fra Europa eller Arabia i Midtøsten gjennom handelskontakter.

I Odisha er applique-arbeid en uadskillelig del av tempeltradisjonen, og hovedproduksjonsstedet er i og rundt Pippli, en liten by nær Bhubaneswar. Tradisjonelt brukes Odishas applique-arbeid som baldakiner under den årlige Rath-festivalen i Puri for å beskytte vogner av Lord Jagannath, Balabhadra og Subhadra (henholdsvis Lord Jagannaths bror og søster).

I nyere tid har applikasjoner av Odisha i form av vakre dyr, fugler, blomster, blader og andre dekorative motiver blitt brukt som husholdnings lampeskjermer, hagemøbler og til og med håndvesker.

Røde, lilla, svarte, gule, grønne og hvite stoffer brukes mest i dette håndverket. Først er et grunnmateriale i form av firkant, rektangel, sirkel eller oval forberedt. Hevede motiver fremstilles ved å gi flere bretter. Den faktiske nåden til applique håndverket ligger i sine intrikate masker. I dag brukes små speil og lyse metallbiter for å forbedre sin skjønnhet. Etter å ha festet applique patchene til basekluten, er kantene syet.

I Gujarat er det en praksis å bruke gamle og slitte klær på en svært innovativ måte i applique. Lokalt referert til som katab, ordet er sannsynligvis en forvrengt form av de engelske ordene "cut-up".

En klut er kuttet i forskjellige former med dansende påfugl, elefanter, krigere, fugler og andre lignende dekorative motiver. Disse stykkene er deretter sydd på et stoff. Dette arbeidet gjenspeiles i forskjellige plagg og veggdekorasjoner. Ofte er applique-arbeidet kombinert med broderi- og speilarbeid for å skape en forbedret effekt. Stilen varierer med regioner og lokalsamfunn.

Dhanedah Jats bruker striper av farget klær som kalles kingris for applique hvor små spiked knapphullsømmer brukes sammen med en kryssende kant. I Saurashtra-regionen er øvelsen å sye store stykker klut kuttet på en geometrisk måte. Det resulterende produkt har et generelt geometrisk utseende.

Rabris samfunn av Kachchh bruker en rekke stykker i applikasjonsarbeidet. Brikkene kan være av myk mønstret bomullsklut eller kan inneholde bandhini utskrifter. Disse stykkene er farget i ren krem, grønn, gul, oransje eller hvit. De er sydd på et blått eller brunt farget stoff.

I Rajasthan har Oswal Banias en lignende tradisjon for syning av store applique canopies med en rekke paneler eller firkanter i forskjellige fargekombinasjoner, for ekteskap. The Rajputs, Satwaras og ulike storfeavlssamfunn produserer også lignende applique-kunst for å forbedre skjønnheten i baldakinene og dynedekselene blant annet.

Marwari-samfunnet i Rajasthan er tradisjonelt engasjert i applique-kunst. Arbeidet ligner patchwork av Kathiawar-katab. Nå kommersialisert, er kunsten utbredt i Jaipur, Udaipur og Barmer-distriktene. Dynene laget av lappeteppe kjent som ralli er det tradisjonelle produktet av Jaisalmer.

Dynet er laget ved å sy flere lag av gamle stoffer, med det øverste laget laget av ny bomullstøy. Fargene som brukes for lappeteppe er olivengrønn, brun, maroon og svart. Rajasthan har en applique gota og kinari (gull og sølv strips) arbeid. Shekhawati er et viktig senter for denne teknikken. Dessuten er klær, bruksvarer som poser, lampeskjermer og bordmatter også dekorert med denne teknikken.

Punjab har også en tradisjon for applique arbeid. Denne båten utføres vanligvis på sjaler og dupattas, men i dag er det enda sengetøy dekorert i denne stilen. Imidlertid er applique-arbeidet her kombinert med broderi. Små stykker klut i forskjellige design kan være broderte og deretter sydd på den større klutbunnen.

Phulkari er en dyktig manipulasjon av enkeltsting som gir interessante mønstre på kluten. Det er også gjort uten applique. Jo mindre sting, finere er kvaliteten på broderiet. Silketrådene i gullgult, rødt, krøllet, oransje, grønt, blått og rosa er vanligvis brukt til broderi.

Det bemerkelsesverdige aspektet ved denne teknikken er at enkeltstrengen ble brukt om gangen, hver del arbeidet i en farge og den varierte fargeeffekten som ble oppnådd ved smart bruk av horisontale, vertikale eller diagonale masker. Basen kluten som ble brukt til phulkari i gamle tider var vanligvis homespun klut. Når designen er så nært arbeidet at det ikke er noen få kvadratmeter av basekluten, så kalles den bagh.

Foruten blomstermotiver, er fugler, dyr, menneskelige figurer, grønnsaker, gryter, bygninger, elver, sol og månen, scener i landsbylivet og andre bilder brodert. Det er dhaniya bagh (korianderhage), motia bagh (jasminhage), satranga bagh (hage av regnbuen), leheria bagh (hage av bølger) og mange andre skildringer.

I Andhra Pradesh har Banjara kvinner bluser og hodeskraver dekorert med applikasjoner og speilarbeid. Også i Gujarat er speilarbeid berømt: Små skiver av speil er sydd blant andre broderier.

Zardozi har vært som en applikasjonsmetode for broderi. Med en hånd holder håndverkeren en gjengetråd under stoffet. I den andre holder han en krok eller en nål som han plukker opp applique materialene. Deretter passerer han nålen eller kroker gjennom stoffet.

Etter flere timer med hardt arbeid er resultatet et utsøkt gullarbeidet kunstverk. Fra middelalderen har kunsten til zardozi blomstret og nådd sin genialitet under beskjeden av keiser Akbar. Denne flotte broderien kan ses i veggdekorasjoner, kjedesøm på saris, kapp og andre artikler med tung broderi.

Som broderi er tett, er designene gjort ekstremt intrikate. Etter en periode med tilbakegang ble kunsten om zardozi gjenopplivet sammen med mange tradisjonelle broderier i midten av det tjuende århundre.

Zari-arbeidet ble hovedsakelig gjort i Madras (nå Chennai) og Zardozi i Hyderabad til for noen tiår siden. I dag er Uttar Pradesh hjem for dette fineste arbeidet med gull og sølv broderi.

Sujuni er den tradisjonelle form for broderi fra Bihar gjort på et stoff som håndheves med fin muslin. Basismaterialet er generelt rødt eller hvitt. Utsiktene til hovedmotivene er fremhevet med tykk kjedesøm og de indre rommene er fylt med forskjellige fargede tråder. Andre motiver er fylt med rød farge eller fargen på basestoffet.

Aribharat, en svært ornamental form for broderi, er produsert i kachchh-regionen Gujarat. Navnet kommer fra ari, en krok som er pledd fra toppen og matet med silketråd fra bunnen. Tekken som skal broderes, strekkes på en ramme. Stingene påføres med kroken, for å lage løkker, som ligner kjedesømmen.

Teknikker varierer med samfunnet og regionen. Det er den enkle håndarbeidet, men utsøkte effekter av Bavalia-broderi eller den fabelaktige, gule og røde Banni-broderen. Broderiet til Rabari-kamellene, minner om deres pastorale livsstil, innlagt med trekantede, firkantede og mandelformede speil.

De geometriske og blomstermotivene til Ahir-samfunnet med sirkulære speil; kjedestingene og de små speilene som brukes av Jats; Soda Rajputs sarte broderi rundt Lakhpat; de små brutte speilene broderte inn i stoff av Mutwa-cameleers; og den utsøkte Mukka-broderiet av Hali putras, Rasipotra og Node-flokken folk gjenspeiler mangfoldet av broderi stiler.

Chikankari er en innviklet og fin skyggearbeidstype broderi som tradisjonelt er gjort med hvitt garn på fargeløse muslimer kalt tanzeb (tan betyr kropp og zeb som betyr dekorasjon). Ordet chikan, ifølge en tankegang, synes å ha hatt sin opprinnelse i Persia, avledet av chakin eller chakeen.

En annen forklaring tilskriver sin opprinnelse til Øst-Bengal, hvor ordet chikan mente bra. Stitches ansatt i chikankari kan deles inn i tre kategorier: flate masker, som er delikate og subtile og ligger nær stoffets overflate som gir det et karakteristisk tekstmessig utseende; preget sting som er fremhevet fra stoffoverflaten, utlåner det en karakteristisk kornete tekstur; og jali-arbeid som skaper en delikat nettoeffekt. Lucknow og områdene rundt det i Uttar Pradesh er berømte sentre av chikankari.

Crewelwork sies å være en gammel teknikk med beautifying stoffer. Crewelwork er hovedsakelig et arbeid av ull over overflaten av bomull eller sengetøy. Håndverkere trenger spesielle nåler for å utføre crewelbroderi. Foruten å lage en tekstlig og fargerik effekt på overflaten av plagget, brukes mange forskjellige typer broderiesting som søppelsøm, delt søm, kjedesøm og stingsting. Stylized blomster er det viktigste motivet som brukes i crewelwork.

Hele overflaten er ikke dekket og bakgrunnen er uberørt. Ulltråder brukes i crewelwork. Vanligvis brukes bare tre eller fire farger. Mange husmøbler som gardiner, puter, ullgulv, sengetøy og veggdekorasjoner er beautified av crewelwork. Crewelwork er en populær håndverk form av Kashmir.

Kantha er den lokale bengalske tradisjonen for broderi, praktisert av kvinner. Tradisjonelt er bakken bestående av gammel bomullssaris, og gamle tråder blir brukt. Små sting blir brukt for å lage en rekke stiplede linjer.

På baksiden av kluten lenge, er dekorative flyter syet, som brukes til å fylle motiver og figurer. Overflaten er deretter overfylt med håndarbeid, slik at den gamle sari får et nytt utseende, samt en ny lease av livet.

Karchobi, en form av hevet zari metallisk trådbroderi, er populært i Rajasthan. Den er opprettet ved å bruke flatt søm på bomullsstoff, og ses vanligvis på brude og formelle kostymer. Det er også gjort på fløyelbekledning, gardiner, telthenger og dekk av dyrevogner og tempelvogner.

Kathi er broderiet gjort av kvinnelige folk av de nomadiske (Rabari) stammene i Gujarat. Broderiet kombinerer kjedesøm med applique-arbeid pyntet med små speil. Kathi arbeid er gjort på stoffer som er farget i lyse farger, noe som reflekterer smaken av landlige Gujarat.

Også fra Gujarat kommer kimkhabet der mønsteret ser ut som om det broderes på toppen av en allerede rik silke. Silkestoffene har farget silke eller gulltråd innvevd for å danne de mest attraktive designene. Kimkhabs ble tidligere laget helt av fine gull eller sølvtråd. I det 17., 18. og 19. århundre ble noen satt med edelstener, og ble brukt til å lage baldakiner og trappings som vist i de sena Mughal-maleriene.

Sjalene fra Kashmir er høyt verdsatt på grunn av broderiet gjort på dem. Den fine broderi er kjent som sozni. Den tradisjonelle Kashmiri kjole, phiran, er også pyntet med rike broderier. Det fineste broderiet fra Kashmir finnes på Pashmina sjal.

Noen ganger er hele overflaten av disse sjalene dekket med fint broderi. Kjedesting er populær i Kashmir og gjøres med ull, bomull eller silketråd. En krok brukes i stedet for en nål, da den dekker mer område enn en nål. Kjedesting brukes til å lage kjedesømmatte eller gabbas og namdaer.

Namda er en slags madrass, opprinnelig fra delstaten Jammu og Kashmir. Namdas er laget av å tappe ullen i stedet for å vevde den. Lav kvalitet ull blandet med en liten mengde bomull brukes vanligvis til å produsere namda.

De er vanligvis av to typer, ren og brodert. Tidligere ble ullgarn brukt til broderi, men nå brukes også akrylgarn. Det sies at en person ved navn Nubi opprettet den første namda for å beskytte keiser Akbar hest fra kulden.

Den namda var veldig intrikat dekorert og imponerte dermed keiseren. Håndverket av namda-making følger i svært begrensede områder i Kashmir, Himachal Pradesh og deler av Rajasthan. De kan betegnes som ulldryggets.

Fartøyet sies å ha sitt utgangspunkt i Iran og Tyrkia. Kashmiri namdas er kjent for kjedesting broderi. Rajasthani-namdaene av Bikaner, Malpura (chakma og ghogi namda) og de rene uldnamdene av Tonk er berømte for appliqued mønstre støttet av broderi.

Gabba er resirkulert gammelt ulletepper som vaskes, freses og farves i forskjellige farger. Disse stykkene blir deretter sydd sammen og støttet med avfallsduk. Gabbaen er enten appliqued eller brodert med crewel-arbeid. I den appliqued typen, biter av farget tepper er sammenføyet og interspersed med levende farget broderi i geometriske og floral mønstre.

Selv om den vanlige layouten er en sentral medaljong plassert i et rektangulært felt som har grenser, er gabba laget i en rekke former og størrelser. De brukes mye i Kashmiri husholdninger som et effektivt og rimelig gulvbelegg og brukes også som madrasser i kaldere områder av staten.


Anbefalt

Nyttige notater om enzympapain og enzympepsin
2019
Notater om markedsføring planlegging prosess: 4 trinn
2019
Topp 7 hovedroller av en rektor
2019